中国红，实则辣椒红。

放眼全球，中国是当之无愧的辣椒大国。不仅种植辣椒的面积位居世界di一，而且消耗辣椒的速度同样无人能敌。

听到“辣”字就不受控制的吞咽口水，闻到辣椒的香味就心乱神迷，触碰辣椒的瞬间就激情满点.......辣椒成为了全中国人戒不掉的毒瘾。

但辣椒的成名史却说来心酸。

早在1492年，辣椒率先登陆欧洲，但一来就遭到了欧洲人本能的抗拒。辣椒的第一站，以失败告终。

受尽长达100年的“凌辱”后，辣椒终于跨越了欧亚大陆，在中国大地上扬眉吐气了一番。它一入侵，就以迅雷不及掩耳之势南征北略，横扫了全部疆土，让举国上下都爱上了这种舌尖颤动的感觉。

其中，川渝地区爱的尤为痴狂，湖南、贵州也时不时地冒出来争个高下。总之，辣也辣地百花齐放，辣也辣地风姿各异，从麻辣到酸辣再到甜辣，每个地区都自成了一套吃辣体系。

但真要问到哪个省份zui爱吃辣，恐怕这道题无解。

万物皆可辣，辣椒逐渐失去控制

美食界的未解之谜，四川人——“这个不辣”算是一个。

四川人无辣不欢，世人皆知。对于他们来说，只要加入了辣椒，就等于注入了灵魂。他们享受着血流加速、额头冒汗、毛孔张开......这就是爱情触电的感觉。

而四川人吃辣从来也不是独宠一种，讲究的是舌尖上五彩斑斓的绽放。辣要辣的丰富多姿，香要香的余韵悠长。

不同个性的辣椒，在四川人的手里有不同的归宿。二荆条是剁酱调味的核心人物，小米辣是制作泡椒的灵魂搭手，子弹头是干吃磨粉的di一选择…….

同时，恃辣而骄的四川人是不会轻易放过辣椒的。他们严苛奉行“万物皆可辣”的味觉准则，逐渐的，由辣椒二字迸发出来的创造力失去控制。

从红油冰淇淋到火锅底料蛋糕，四川人踏上了一条名为辣椒的不归路。在那里，辣椒与花椒齐飞，红油共汤底一色。

回归到正规上来，水煮肉片是川菜的当家之作。滚烫的热油遇上切碎的干辣椒，辣中豪杰相遇，电光火石之间，猛地霸占所有神经，让整道菜升华到了一个新高度。

辣椒+花椒，开启了重庆人的“绝代双椒”时代

川渝不分家的重庆，在辣味之上，还要再添一道麻味，好似火上浇油，给予舌头双重致命打击。

但重庆人却吃的乐乎。

早在辣椒入主中原之前，真正当家的其实是花椒。花椒作为一种调味增香的辅料，几乎占据了重庆餐桌99%的门面。

直到现在，花椒还固执着霸占自己的一席之位，并吸取辣椒之所长，调剂出重庆人的麻辣灵魂。

麻婆豆腐是重庆人的命。再简单的豆腐，只要到了辣椒的手里，都能熠熠生辉的。豆腐每一处肌理都沾染上鲜红诱人的麻辣色，刺激着体内每一寸蠢蠢欲动的细胞。

说到重庆，麻辣火锅不能没有姓名。层层红油和花椒依次迸发，浓醇诱人的香味“嗖”一下钻进鼻尖。集麻辣鲜香于一体，这是属于重庆人的火锅江湖。

“三天不吃酸，走路打蹿蹿”

一瓶老干妈，给了贵州和川渝地区当面开杠的勇气。多亏了她，把这个藏在深山闺阁的吃辣大省带到了大众的面前。

而实际上，在贵州，根本没有人会在乎老干妈，因为辣椒的吃法可比天上的星星还多。糊辣椒、糟辣椒、辣椒面、油辣椒......每一颗辣椒在贵州人的手里都死得其所。

上到5岁的小娃娃，下到80岁的老太太，嗜辣如命的贵州人餐餐必放辣椒。丧心病狂的是，贵州的娃儿就连吃肯德基的薯条，都要蘸点辣椒面才满足。

相对于纯种的辣，酸辣才是贵州人的真命天子。“三天不吃酸，走路打蹿蹿”一语道出真谛。

古时贫瘠的黔东南地区，因地远无盐、湿气浓重，便有了糟辣椒等酸食的拯救。

一个贵州家庭可以没有米缸，但一定少不了腌糟辣椒的泡菜坛子。把鲜红的辣椒用一把大刀剁得细碎，装到泡菜坛子里，让酒精稍稍挥发，那股子酸辣味儿就撩的贵州人无处遁形。

而连接贵州人酸与辣的背后功臣，莫过于蘸水。

贵州人有自已一套秘制的蘸碟配方。酱油和醋靠边站，只要三样——盐、辣椒、折耳根就能把贵州人收服的服服帖帖。

一道凯里酸汤鱼将贵州的酸辣表现的淋漓尽致。用西红柿发酵而成的红酸汤里，混合糟辣椒，再用白酸汤吊汁，成就了酸汤鱼原汁原味的酸。酸里滚着辣、辣里裹着酸，让无数人魂牵梦萦。

越辣则越香，这是湖南人追求变态辣的最终目的

他来了，他带着一句“老板，要变态辣”来到了全中国。“辣妹子从小辣不怕，辣妹子长大不怕辣”，从小唱着辣妹子长大的湖南人，用变态辣向全中国宣示他们的吃辣主权。

在他们眼里，川渝的麻辣和贵州的酸辣都是对辣椒的蔑视，要吃就得直击辣椒的原味。没有酸味混杂的麻味调和的辣椒，入口舌尖直奔巅峰，才是对辣椒极大的尊重。

湘菜之魂——剁辣椒足以佐证。

别的地方都是辣椒炒菜，而到了湖南就变成了菜炒辣椒。剁椒鱼头、口味虾、辣椒炒肉……必须是通红一片才能够吊起湖南人的食欲。

湖南人吃辣还有一个字——香！湖南人对辣椒早已突破了味觉的坐标，转而向嗅觉进发。越辣则越香，这才是他们追求变态辣的最终目的。

嗦一碗米粉，打开了湖南人“香辣”的一天。酝酿一口气，使劲往上一提，滑溜溜的米粉就顺势奔入口中，夹杂着辣对味觉和嗅觉的双重刺激，一阵哆嗦，一股火辣的风肆意侵入味蕾和鼻腔，瞬间打通了身体内的每一寸细胞。

云南算的上是最难定义辣的省份

云南算的上是zui难定义辣的省份，它既得到了四川的真传，又受到了少数民族的熏陶。但如果真要让云南辣一争高下的话，我选择酸辣为王。

食辣而知性。云南人喜酸辣也正是秉承了其骨子里文艺气质的一面，虽说住在山川之巅，但却少了一份山野之气，多了一丝温婉柔情。

酸辣能有今天，多半是拜滇南的傣族人民所赐。小米辣加柠檬酸，是傣菜的万能公式。

云南的过桥米线名震四方，这其中也少不了酸辣的加持。一碗加了小米辣的鸡汤米线，辣中带着丝丝清爽，再辅以柠檬汁，每一口散发着清甜酸爽的光泽。

大理名菜酸辣鱼同样继承了这份酸辣。选用洱海鲜嫩飙汁的鲜活鲫鱼，往本就鲜美的鱼汤里加入红艳似火的剁椒，酸香麻辣的口感让人痴迷。

还有腌酸鸡脚、凉拌酸木瓜、酸笋煮鱼……在傣菜中，酸辣的身影处处皆是。

身处热带的云南人，拥有着得天独厚的水果优势。于是，云南人一枝独秀，率先把辣味魔爪伸向了水果。

芒果和菠萝是主要“受害人”，配合上红艳的辣子一同腌制，果肉酸甜、辣子辛辣，成了家家户户必备的开胃小菜。

湖南人辣不怕，四川人怕不辣，而江西人不怕辣

江西，一个被忽略的吃辣大省。

江西人向来低调，被湖南、湖北、云南这几个省份四面夹击之后，算是彻底失去了姓名。但事实是，有多少自称会吃辣的朋友折服在了貌不起眼的江西菜面前。

湖南人辣不怕，四川人怕不辣，而江西人不怕辣。江西菜一如江西人的性格——朴实无华、内秀其中，看起来平平无奇，但实则深藏功与名，放起辣椒来一点都不手软。

传说中，江西只有一道菜，叫做辣椒炒一切。青椒炒红椒只是小菜一碟，就连炖汤、煮粥都离不开辣椒的助力，还有时刻用零食辣椒饼来续命。

江西菜到底有多辣呢？

江西菜极擅长“暗箭伤人”。看似土气、毫无杀伤力，但在不知不觉中，已经侵入至体内的每一寸细胞之中，犹如顶尖高手的掌力般绵绵不息、后劲十足。等你反应过来，只想猛灌2L冰牛奶。

江西菜之辣重在鲜辣。蘸满鲜辣汤汁的螺蛳简直人间一绝，猛嗦一口，咸鲜香辣尽在不言中，直让人肝肠寸断。

东北的甜辣，让多少人误以为自己真的会吃辣

多亏了朝鲜族人民，他们抗起了东北吃辣的大旗。

甜与辣看似是极端的两级，水火不容，但到了朝鲜人的手里，却意外和谐，尤以辣白菜极为动人。

腌菜，是每年寒冬东北人家的例行差事。北方苦寒，深受大雪封路之扰，此时腌菜应运而生。白菜、黄瓜、萝卜、茄子、青椒……万物皆可腌。

蔬菜清甜，碰撞上辣椒面的辛辣，再加以时间发酵，两者愈发相融，将果蔬中甜味因子更逼一层。

腌菜只是冰山一角，朝鲜族誓要将甜辣贯彻到底。朝鲜菜的调味料单一的可怜，一瓶辣椒酱足以赋予让所有食材重生。

拌冷面、辣炒年糕、石锅拌饭......一定要毫不客气地挤满辣椒酱，让每一个角落都沾上辣椒酱的味道。吃一口，嘴角必须还残余着红色的酱汁，这才说明你辣椒酱放到位了。

但辣椒酱放再多有何用？和深藏不露的赣菜相反，红艳似火的朝鲜菜表面上威力四射，实则是个软柿子，一捏就崩。

初入口，强劲的辣味袭来。还没停留够三秒，就在汹涌的甜度面前弱弱退场了。甜与辣相互交织，拯救了无数吃辣弱者的噩梦。

一千个人有一千种吃辣的姿态。

谁说川渝一定是辣界王者？又是谁说东南沿海与辣隔绝？

中国各地的辣，其实内里积淀的都是当地的地理风情，折射出来的都是不同的人性特质。

正如湖南人的热情奔放、川渝人的侠气风骨、贵州人的淳朴老实、江西人的外实内秀、云南人的文艺知性、东北人的粗犷大气……

所有的所有相汇成辣之一味，又从辣四散而去，不断造就着这千姿百态的辣味人间。

什么吃辣鄙视链，压根不存在！

END.